Методика конструирования ЦОТШЛ

В этой статье мы разберем построение базовой конструкции платья по методике кроя ЦОТШЛ.

Метод конструирования одежды ЦОТШЛ один из наиболее используемых в нашей стране.

Почему же он остается таким популярным?

В чем его достоинства и есть ли у него недостатки?

Достаточно часто слышу о «преподавателях по шитью», которые вносят несколько изменений в этот метод конструирования и переименовывают его в «авторский и уникальный». Для девушки, которая только захотела научиться «сама строить выкройки» — этого достаточно, потому что оценить «авторство и качество», не имея опыта, – невозможно.

Итак – единый метод конструирования одежды разработан Центральной опытно-технологической швейной лабораторией (ЦОТШЛ) в 80-х годах на базе методики ЦНИИШП (метод в 50-60-х годов, в ретро-учебниках по кройке и шитью его легко найти).

ЦОТШЛ отличается заменой отдельных расчетных формул, измерениями фигуры и упрощением формул.

Метод состоит из несколько частей:

  • Классификация женских фигур
  • Женские плечевые изделия
  • женские поясные изделия,
  • мужская одежда,
  • одежда с втачным рукавов для девочек
  • одежда с втачным рукавов для мальчиков
  • различные покрои рукава,
  • намелка лекал деталей на ткани с учетом фигуры заказчика

Этот метод чаще всего используется для изготовления одежды на заказчика.

Для метода характерно двух этапное построение чертежей: построение Базовой конструкции (БК), затем модельной конструкции (МК).

По одному и тому же принципу строятся конструкции на мужскую, женскую и детскую одежду.

В расчете участков конструкции (например, средний срез спинки, величина горловины, растворы вытачек и др.) предусмотрена возможность учета особенностей телосложения фигуры заказчика. В методе также даны рекомендации по учету свойств тканей.

Исходными данными для разработки конструкций деталей одежды, как и для многих других методов конструирования, являются

  • размерные признаки (разговор. — мерки)
  • прибавки на свободное облегание

При построении чертежа конструкций одежды используется 16-18 измерений.

Чертежи конструкций строят без припусков на швы и подгибку низа деталей.

Расчеты ориентированы на типовую, условно-пропорциональную фигуру, но допускается использовать измерения индивидуальной фигуры. (Осталось только правильно мерки снять))) ЦОТШЛ разработана классификация фигур по телосложению с учетом мышц и жироотложений и характером его распределения, а также классификация женских фигур в поясной части.

В методе для построения чертежа используются графические приемы: лекальные кривые (например, оформление проймы), определение положения конструктивных точек засечками дуг (плечевая точка). Нагрудная вытачка в БК женской плечевой одежде от наивысшей точки плечевого шва (от основания шеи). Отличительной чертой данного метода является наличие предварительного расчета конструкции, сущность которого заключается в определении ширины проймы и сравнении ее с минимальными табличными значениями.

Источник

Для построения чертежа мы будем использовать следующие измерения фигуры:

В этой таблице для примера я использовала свои измерения, поэтому обращаю ваше внимание, что все вычисления я буду проводить по этим величинам, ну, а вы, в свою очередь, должны использовать свои данные.

Понятие конструирования одежды

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

  1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
  2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
  3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
  4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
  5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

vogue.com

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

  • Построение основы.
  • Обозначение базовых линий.
  • Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Методы конструирования одежды

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

  • муляжные;
  • расчетно-графические.

blogspot.com

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

Методики конструирования одежды

Современные, применяемые на практике методики конструирования одежды делят на две группы: муляжные и расчетно-геометрические.

Отечественная методика построения базовых конструкций и моделирования возникла в эпоху индустриализации и была связана с необходимостью обеспечить одеждой массового потребителя. В СССР начала 30-х годов создавалась система конструирования, предназначенная для массового производства. В ней использовались стандартизованные мерки фигуры и расчетные признаки от основных измерений.

Следующий важный шаг в разработку внес НИИ швейной промышленности, который разработал 1956 году типовую методику конструирования.

pinterest.com

В результате массовых исследований разработана классическая методика построения и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ. НИИ занимался всеми вопросами: от разработки модных фасонов одежды до рекомендаций по прибавкам в зависимости от свойств материалов. В конце 20 века в СССР для создания основ и моделирования конструкций швейных изделий использовались утвержденные методики:

  • ЕМКО ЦНИИШП для массового швейного производства одежды;
  • ЕМКО для индивидуальных заказов и нестандартных фигур.

ЕМКО ЦОТШЛ

В 60-е годы в швейной лаборатории на базе НИИ был разработан единый метод конструирования одежды по индивидуальным заказам. Этот метод был внедрен в систему обслуживания населения, успешно использовался и дорабатывался. В результате ЕМКО для индивидуальных заказов дополнялся и переиздавался четыре раза. Сегодня специалисты используют последнюю версию конца 1980 годов.

Методика разрабатывалась специально для совершенствования процесса изготовления изделий по индивидуальным заказам населения. Советская система массового потребления одинакового продукта допускала индивидуальные заказы, которые отшивались в ателье, домах моды и экспериментальных цехах, подчиняющихся министерству швейной промышленности.

Методика ЦОТШЛ успешно применяется портными и закройщиками сегодня, так как содержит принципы расчета конструкций одежды как для так называемой условно-пропорциональной фигуры, так и для нестандартных типов телосложения.

Снятие мерок для базовой выкройки платья (ЦОТШЛ)

Существует несколько десятков расчетно-графических методик кроя, которые отличаются не только расчетными формулами и построениями чертежей, но количеством данных о фигуре. Чем больше измерений фигуры проводится для построения конструкции, тем более точнее будет выкройка. В этой статье мы рассмотрим мерки, необходимые для построения базовой конструкции по методике ЦОТШЛ. Точное название методики — ЕМКО ЦОТШЛ (единая методика конструирования одежды, разработанная Центральной опытно-технологической швейной лабораторией).

Приступаем к измерениям.

Полуобхват шеи (Сш)- измеряют по основанию шею (записывают половину мерки).

Линия лопаток (Лл) — измеряют от точки основания шеи до уровня самой выпуклой части лопаток, ориентируюясь по уровню между задними углами подмышечных впадин, сантиметровая лента должна проходить параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

Линия груди (Лг) — измеряют от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы, которая проходит по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Сантиметровая лента параллельно позвоночнику (мерку записывают полностью).

Длина талии спинки (Дтс) — измеряют одновременно с меркой Лг вдоль спины от намеченной точки основания шеи через выпуклость лопаток до тесьмы на талии (используется наиболее выступающая часть лопатки) (мерку записывают полностью).

Ширина спины (Шс) — измеряют между задними углами подмышечных впадин, расположив мерную ленту горизонтально на уровне выступающих частей лопаток (записывают половину мерки).

Длина бока (Дб) — измеряют со стороны спины от линии талии по прямой до верхнего края линейки, приложенной к заднему углу подмышечной впадины (мерку записывают полностью).

Ширина проймы (Шпр) — измерение проводят с помощью линейки на уровне задних углов подмышечных впадин при свободно опущенной руке, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних и задних углов подмышечных впадин (мерку записывают полностью).

Наклон плеча спины (Нпс) — измеряют от намеченной плечевой точки (конечная, низшая точка плеча) через выпуклость лопаток до центра спины на талии (мерку записывают полностью).

Длина переда до талии (Дтп) — измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии (мерку записывают полностью).

Высота груди (Вг) — эта мерка измеряется одновременно с меркой длины переда до талии от линии плеча у основании шеи до выступающей точки груди (мерку записывают полностью).

Наклон плеча переда (Нпп) — измеряют от намеченной плечевой точки (середины плечевого сустава) до высшей точки груди (мерку записывают полностью).

Центр груди (Цг) — измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди (записывают половину мерки).

Ширина груди первая (Шг1) — измеряется через выступающие точки груди в горизонтальной плоскости, измеряют расстояние между вертикалями, мысленно проведенными вниз от передних углов подмышечных впадин (записывают половину мерки).

Ширина груди вторая (Шг2) — измерение проводят в горизонтальной плоскости над основанием груди между передними углами подмышечных впадин (мерка записывается в половинном размере).

Полуокружность груди первая (Сг1) — измеряют вокруг туловища. Со стороны спины сантиметровая лента располагается горизонтально по нижним углам лопаток, касаясь своим верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам. Спереди лента проходит над основанием груди и замыкается на правой стороне груди (записывают половину мерки).

Полуокружность груди вторая (Сг2) — измеряют вокруг туловища последовательно после мерки Сг1, не меняя положения мерной ленты на спине, которая должна проходить горизонтально по лопаткам и касаясь своим верхним краем подмышечных впадин, а спереди лента должна проходить по выступающим точкам груди, замыкаясь на правой стороне (записывают половину мерки).

Полуокружность груди третья (Сг3) — измеряют полный обхват груди, мерная лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди (записывают половину мерки).

Уровень раствора вытачки (Урв) — мерку измеряют одновременно с меркой Сг2 (на фото мерка Сг2 отмечена тесьмой). Измерения проводят от правой высшей точки груди до до линии основания груди (мерку снимают полностью).

Полуобхват талии (Ст) — измеряют по самому узкому месту талии (записывают половину мерки).

Полуобхват бедер (Сб) — измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (записывают половину мерки).

Длина плеча (Дп) — измеряют по линии плеча от основания шеи до крайней точки плеча (мерку записывают полностью)

Длина изделия (Ди) — измеряют от седьмого шейного позвонка посередине спины до требуемой длины (мерку записывают полностью).

Седьмой шейный позвонок найти очень просто: при наклоне головы самый выступающий позвонок — и есть седьмой.

Все измерения записываем с точностью до миллиметра, округлять измерения не допустимо!

В методике кроя ЦОТШЛ используются следующие прибавки на свободное облегание:

Подготовим чистый лист миллиметровой бумаги, длина которого на 10см больше длины нашего изделия.
Сетка чертежа. В правом верхнем углу листа начертим прямой угол с вершиной в точке Р.

Линия середины спинки. Выемка по линии талии для пропорциональной фигуры равна 1,5-2,5см, которую мы отложим влево от точки Т и поставим точку Т1 (ТТ1=2см). От точки Н влево отложим 1/2 отрезка ТТ1 и обозначим точку Н1 (НН1=1/2ТТ1=2:2=1см). Начертим среднюю линию спинки, соединяя последовательно точки Р2, Л, Т1 и Н1. Точки пересечения линий груди и бедер с линией середины спинки обозначим точками Г1 и Б1.

Примечание: Для перегибистой фигуры выемка по линии талии увеличивается и составляет 2,5-4см, для сутулой фигуры выемка уменьшается и составляет 0-1,5см.

Ширина спинки. Отложим от точки Л влево мерку ширины спины + СО и поставим точку Л1 (ЛЛ1=Шс+СО=15,5+0,9=16,4см).

От Л1 вниз опустим прямую до пересечения с линей груди, а точку пересечения обозначим Г2.

Ширина проймы. Влево от точки Г2 отложим мерку ширины проймы + СО и поставим точку Г3 (Г2Г3=Шпр+СО=9,5+1,2=10,7см).

Положение бокового шва. От типа фигуры и конструкции рукава зависит положение бокового шва, зачастую боковой шов располагают на середине проймы, поделим отрезок Г2Г3 пополам, а точку пересечения обозначим Г4 (Г2Г4=Г4Г3=1/2Г2Г3=10,7:2=5,35см). От точки Г4 опустим прямую до линии низа, точку пересечения обозначим Н2, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим Т2 и Б2.

От точки О вправо проведем прямую до пересечения с отрезком Л1Г2 и обозначим точку пересечения О1.

Вверх от точки П проведем прямую до пересечения с прямой РР1 и обозначим точку пересечения П1.

Разделим отрезок ПП1 пополам и поставим точку Д, которую соединим тонкой линией с Р1.

Теперь от точки Р1 по линии Р1Д отложим 1/3 мерки длины плеча и поставим точку в (Р1в=1/3Дп=13:3=4,3см).

От точки в по тонкой линии Р1Д отложим глубину вытачки и поставим точку в1 (вв1=2,5см).

Вниз от точки в отложим длину вытачки и поставим точку в2, длина вытачки равна 6-10см (вв2=7см), соединим точку в2 с в1 и уравняем линии вытачки по большей стороне.

Примечание: Длина вытачки зависит от глубины вытачки, которая, в свою очередь, зависит от типа телосложения, чем глубже раствор вытачки, тем длиннее сама вытачка.
Соединим точки в1 и П.

Срез проймы спинки. От точки О1 вверх отложим 1/2 ширины проймы +1-2см и поставим точку О2 (О1О2=1/2Г2Г3+1=10,7:2+1=6,4см).

Построим биссектрису угла О1, на которой отложим 1/4 ширины проймы +0,5см и получим точку О3 (О1О3=1/4Г2Г3+0,5=10,7:4+0,5=3,2см).

Оформим линию проймы спинки плавной линией, соединяя точки П, О2, О3 и О.

Линия талии спинки. Выемка по линии талии равна 1,5-3см, эту величину мы отложим вправо от точки Т2 и получим точку Т3 (Т2Т3=2,5см).

Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение равно 3см, эту величину откладываем вверх от точки Т3 и отмечаем точку Т4 (Т3Т4=1,5см). Соединим плавной линией точки Т1 и Т4, соблюдая прямой угол в точке Т1.

Боковой срез лифа спинки. Соединим точки О и Т4 тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

Примечание: Если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину вправо от точки Б2. Если разница равна нулю, то точка Б3 совпадает с точкой Б2.
Соединим точки Т4 и Б3 тонкой прямой и разделим этот отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

Ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер +1см, эту величину откладываем влево от точки Н1 и получаем точку Н3 (Н1Н3=Б1Б3+1см). Соединим точки Б3 и Н3.

Примечание: Для сутулых фигур ширина спинки по линии низа равна ширине спинки по линии бедер (Н1Н3=Б1Б3), для зауженного книзу изделия из Б3 опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н2.

Ширина полочки по линии груди. От точки Г3 влево откладываем мерку ширины груди первую с прибавкой на свободное облегание и ставим точку Г5 (Г3Г5=Шг1+СО=14,3+0,9=15,2см).

Высота груди. От точки Г5 вверх откладываем мерку высоты груди и получаем точку Р3 (Г5Р3=Вг=25см). Точку пересечения с линией лопаток обозначим Л2.

Линия середины полочки. Вниз от точки Г5 опустим перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначим Н4, а точки пересечения с линиями талии и бедер обозначим точками Т5 и Б4.

Горловина полочки. От Р3 вправо проведем горизонтальную прямую, на которой отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + СО и поставим точку Р4 (Р3Р4=1/3Сш+СО=15:3+1,5=6,5см). Глубину горловины вычисляем по формуле 1/3 полубохвата шеи +1-1,5см и откладываем полученную величину от точки Р3 вниз, получим точку Р5 (Р3Р5=1/3Сш+1,5=15:3+1,5=7см). Соединим точки Р4 и Р5 и поделим отрезок пополам, в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 2-2,5см и оформим плавной линией срез горловины полочки, соблюдая прямой угол в точке Р5.

Линии нагрудной вытачки. Вправо от точки Г5 отложим расстояние до центра груди и получим точку Ц (Г5Ц=Цг=9см).

Соединим прямой точки Ц и Р4 — этот отрезок является левой стороной вытачки.

На этом отрезке вверх от точки Ц отложим мерку уровня раствора вытачки и поставим точку У (ЦУ=Урв=8см). Засечем дугу из точки Ц радиусом равным отрезку ЦУ. Из точки У засечем дугу радиусом равным разнице между мерками Шг1 и Шг2 (Шг1-Шг2=14,3-13=1,3см). На пересечении этих двух дуг получим точку У1.

Теперь из точки Ц проведем прямую через точку У1, которую уровняем с левой стороной вытачки, и поставим точку Р6. Отрезок ЦР6 — правая сторона нагрудной вытачки.

Плечевой срез полочки. Из точки Р6 засечем дугу радиусом равным мерке длины плеча, а из точки Ц засечем дугу радиусом равным мерке наклону плеча переда. На пересечении этих двух дуг получим точку П2 (Р6П2=Дп=13см; ЦП2=Нпп=23см). Соединим прямой точки Р6 и П2 — этот отрезок и будет плечевым срезом полочки.

Срез проймы полочки. Вверх от точки Г3 проведем прямую, а из точки О влево проведем прямую до пересечения с вертикальной прямой из Г3, точку пересечения обозначим О4. От этой точки вверх отложим 1/2 ширину всей проймы минус 1см и поставим точку О5 (О4О5=1/2Г2Г3-1=10,7:2-1=4,4см).

Оформим плавной прямой срез проймы полочки, соединяя точки П2, О5, О6 и О, при этом точки П2 и О5 сперва соединим тонкой линией, которую поделим пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр 0,5-1,5см и оформим вогнутый срез проймы.

Линия талии полочки. Вниз от точки Р3 отложим мерку длины переда до талии и поставим точку Т6 (Р3Т6=Дтп=41см).

Выемка по линии талии на боковой линии полочки равна выемке на талии по боковой линии спинки, эту величину мы откладываем от точки Т2 влево и получаем точку Т7 (Т2Т7=Т2Т3=2,5см). Повышение линии талии равно 0-3см, с отрезной линией талии повышение = 0, для фигуры с крутыми бедрами повышение = 3см, при этом важно соблюдать, чтобы повышение линии талии полочки было равно величине повышения линии талии спинки, эту величину откладываем вверх от точки Т7 и отмечаем точку Т8 (Т7Т8=Т3Т4=1,5см). Оформим плавной линией линию талии, соединив точки Т6 и Т8, при этом угол в точке Т6 должен оставаться прямым.

Боковой срез лифа полочки. Соединим точки О и Т8 тонкой линией, которую поделим пополам и в точке деления восстановим перпендикуляр величиной 0,2-0,7см и оформим вогнутой линией боковой срез лифа спинки.

Ширина полочки по линии бедер. Расширение полочки по линии бедер равно расширению спинки по линии бедер, эту величину мы отложим вправо от точки Б2 и получим точку Б5 (Б2Б5=Б2Б3=1,7см). Напомню, что если разница между полуобхватами бедер и груди получилась отрицательной, то полученный результат делим пополам и откладываем эту величину влево от точки Б2. Если разница равна нулю, то точка Б5 совпадает с точкой Б2.
Соединим точки Т4 и Б5 тонкой прямой и разделим отрезок пополам, а в точке деления восстановим перпендикуляр, величина которого равна 0,5-1см. Оформим плавной выпуклой линией боковой срез по линии бедер.

Ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер +1см, эту величину откладываем вправо от точки Н4 и получаем точку Н5 (Н4Н5=Б4Б5+1см).

Примечание: Для сутулых фигур ширина полочки по линии низа равна ширине полочки по линии бедер (Н4Н5=Б4Б5), для зауженного книзу изделия из Б5 опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа, точку пересечения обозначают Н6. В каждом из этих случаев расширение по линии низа полочки должно быть равно расширению по линии низа спинки.

Нижний срез. Удлинение полочки до линии низа зависит от осанки:
для пропорциональной фигуры удлинение равно 1-2см, эту величину мы откладываем вниз от точки Н4 и получаем точку Н6 (Н4Н6=1,5см).
для сутулой фигуры удлинение уменьшают и оно равно 0,5-1см или вообще отсутствует; при сильной сутулости и выпуклости ягодиц следует удлинить линию низа по спинке, а по переду оставить горизонтальной.
для перегибистой фигуры удлинение увеличивается и равно 2,5-4см.
для фигуры с небольшим бюстом, но выступающими ягодицами, полочку не удлиняют и низ оставляют в точке Н4.
Соединим плавной линией точки Н6 и Н5, соблюдая прямой угол в точке Н6.

Положение талевой вытачки на спинке. Разделим отрезок Г1Г2 пополам и от точки деления влево отложим 1-2см, поставим точку Г6. Из точки Г6 опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б6, а точку пересечения с линией талией Т9.

Примечание: При крутых бедрах измеряют отрезок Г1Г6 и откладывают эту величину от точки Б1 влево и получают точку Б6. Отрезок Г6Б6 — серединная линия талевой вытачки спинки.
Повышение верхнего упора вытачки составляет 2-3см, поэтому продлим серединную линию вытачки вверх от точки Г6 на 2-4см (в моем примере 3см). Повышение нижнего упора вытачки составляет 2-5см, эту величину откладываем вверх от точки Б6 (в моем примере 3см).
От точки Т9 вправо и влево по линии талии отложим половину раствора талевой вытачки спинки (1,5:2=0,8см).

Оформим вытачку, соединив точки 3 и 0,8.

Положение талевой вытачки на полочке. Из точки Ц опустим вертикальную линию до линии бедер, при пересечении с линией талией получим точку Т10, а с линией бедер — Б7, отрезок ЦБ7 — серединная линия талевой вытачки полочки.

Понижение верхнего упора вытачки равно 2-4см (в моем примере 2см), повышение нижнего упора вытачки равно 4-7см (в моем примере 4см). От точки Т10 вправо и влево отложим половину раствора вытачки полочки (3:2=1,5см) и оформим вытачку, соединяя точки 2, 4 и 1,5.

Если раствор талевой вытачки больше 3,5см, то ее разбивают на две вытачки, вторая вытачка строится ближе к боковому шву, а ее раствор и длина меньше чем первая основная вытачка.
Для примера рассмотрим раствор равный 4см, тогда раствор основной вытачки составит 3см, а второй — 1см. Чтобы построить вторую вытачку, от точки Г3 влево отложим 2-3см и поставим точку Г7 (Г3Г7=3см). Из точки Г7 опустим вертикальную линию до пересечения с линией бедер, точку пересечения обозначим Б8, с линией талии — Т11. Эта вертикальная линия — серединная линия дополнительной вытачки.

Верхний и нижний упоры дополнительной вытачки должны быть короче основной вытачки на 1-2см (в моем примере понижение верхнего упора вытачки = 4см, а повышение нижнего упора = 6см). От точки Т11 вправо и влево по линии талии откладываем половину раствора вытачки, которую мы распределили на дополнительную вытачку (1:2=0,5см). И оформим линии вытачки, соединяя точки 4, 6 и 0,5.

На этом построение чертежа завершено, наша базовая выкройка платья готова!

Выкройка одношовного рукава (ЦОТШЛ)

Для чертежа выкройки рукава нам понадобятся следующие мерки:

Наименование мерок и условные обозначения см
Длина рукава (Др) 52
Длина рукава до локтя (Дрл) 30,5
Обхват плеча (Оп) 25
Обхват запястья (Оз) 15

Дополнительно нам потребуется рассчитать высоту проймы изделия. Для этого измерим на выкройке изделия высоту проймы полочки и высоту проймы спинки, суммируем эти измерения и поделим пополам, таким образом мы рассчитаем высоту проймы изделия Впр=(ВпрП+ВпрС):2=(17,5+16,3):2=16,9см).
Или если чертеж спинки и полочки построены рядом, то сначала соединим прямой линией плечевые точки спинки и полочки. Полученный отрезок разделим пополам, а из точки деления опустим перпендикуляр на горизонталь проймы, и измерим длину этого перпендикуляра.
Теперь определим высоту оката рукава. Для этого от величины высоты проймы изделия отнимем коэффициент, значение которого зависит от размера фигуры:
до 48-го размера К=2-4см
для размеров 48-52 К=1,5-2,5см.
Итак, Вок=Впр-К=16,9-2,5=14,4см.
Напомню, что в качестве примера я привожу свои измерения, ну, а вы должны использовать свои данные.
Подготовим чистый лист бумаги, длиной больше мерки длины рукава на 20-30см.
Длина и ширина рукава. Отступив от верхнего края листа 10-15см, начертим прямой угол с вершиной в точке А. Вниз от точки А отложим мерку длины рукава и поставим точку Н (отрезок АН=Др=52см). Вправо от точки А по горизонтали отложим половину мерки обхвата плеча с прибавкой на свободное облегание и поставим точку А1 (отрезок АА1=1/2(Оп+СО)=1/2(25+7)=16см).
Примечание: Прибавка на свободное облегание для фигур с полной рукой составляют 3-4см, для средней полноты рук — 5-6см, для худых рук — 6-7см.
Высота оката. От точки А вниз отложим мерку высоты оката рукава, которую мы рассчитали чуть ранее, и поставим точку Г (АГ=Вок=14,4см). Проведем через точку Г горизонтальную прямую, а из точки А1 опустим перпендикуляр до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, точку пересечения прямых обозначим Г1.
Линия локтя. От точки А вниз отложим мерку длины рукава до локтя и поставим точку Л (АЛ=Дрл=30,5см). Через точку Л проведем горизонтальную прямую.
Окат рукава. Разделим отрезок АГ пополам и поставим точку О, от которой вниз отложим 2-2,5см и получим точку О1 (ОО1=2,5см).
Влево от точки О1 отложим 0,5см для худой руки и 1см для полной руки и отметим точку О2 (О1О2=0,5см).
Разделим отрезок ГГ1 пополам, точку деления обозначим Г2, от которой влево отложим 1см и поставим точку Г3 (Г2Г3=1см).
Разделим отрезок А1Г1 пополам, поставим точку О3, а вверх от этой точки отложим 2,5см и получим точку О4 (О3О4=2,5см).
Отрезок АА1 поделим пополам, точку деления обозначим П. Вверх от точки П отложим половину мерки высоты оката рукава и получим точку О5 (ПО5=1/2Вок=14,4:2=7,2см).
От точки О5 влево отложим 1,5-2см (2см для полных рук) и поставим точку О6 (О5О6=1см).
Из точки О6 проведем прямую через точку О2 до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, а точку пересечения обозначим Г4, при этом отрезок АГ эта прямая пересечет в точке О7.
Из точки О5 проведем прямую через точку О4 до пересечения с прямой, проходящей через точку Г, точку пересечения отметим Г5.
Измерим отрезок Г4Г и отложим эту величину вправо от точки Г, получим точку Г6 (ГГ6=Г4Г).
Теперь измерим отрезок Г1Г5 и отложим эту величину влево от точки Г1 и поставим точку Г7 (Г7Г1=Г1Г5).
Соединим прямыми точку О7 с точкой Г6 и точку О4 с точкой Г7.
Оформим плавной линией верхнюю и нижнюю часть оката свернутого рукава.
Передний перекат рукава. Выемка по линии локтя составляет 0,5-1см, эту величину откладываем вправо от точки Л и отмечаем точку Л1 (ЛЛ1=1см).
Через точку Н проведем горизонтальную прямую, на которой от точки Н влево отложим 1,5-2см и получим точку Н1 (НН1=2см).
Соединим прямыми точки Г, Л1 и Н1.
Ломаная прямая О7,Г, Л1, Н1 — передний перекат рукава.

Ширина рукава по линии низа. Вправо от точки Н1 под прямым углом к прямой Л1Н1 отложим половину мерки обхвата запястья с прибавкой на свободное облегание (СО=2-4см) и поставим точку Н2 (Н1Н2=1/2(Оз+СО)=(15+4):2=9,5см).
Задний перекат рукава. Соединим прямой точки Г1 и Н2, эта прямая пересечет линию локтя в точке Л2.
Выпуклость по линии локтя составляет 1,5-2см, эту величину отложим вправо от точки Л2 и получим точку Л3 (Л2Л3=1,5см).
Соединим прямыми точки Г1, Л3 и Н2.
Ломаная прямая О4,Г1, Л3,Н2 — задний перекат рукава.
Положение среднего шва рукава. Поделим отрезок Л1Л3 пополам, точку деления обозначим Л4, влево от этой точки отложим 1см и получим точку Л5 (Л4Л5=1см). Отрезок Н1Н2 поделим пополам, обозначим точку деления Н3. Влево от точки Н3 отложим 1см и поставим точку Н4 (Н3Н4=1см). Соединим прямыми точки Г3, Л5 и Н4. Ломаная линия Г3, Л5, Н4 — средний шов рукава.
Передний срез рукава. Измерим отрезок ГГ3, эту величину мы отложим влево от точки Г под прямым углом к отрезку ГЛ2 и поставим точку Г8 (Г8Г=ГГ3).
Измерим отрезок Л1Л5 и эту величину отложим влево от точки Л1 по горизонтали и получим точку Л6 (Л6Л1=Л1Л5).
Измерим длину отрезка Н1Н4 и отложим эту величину влево от точки Н1 по горизонтали и отметим точку Н5.
Соединим прямыми точки Г8, Л6 и Н5. Ломаная прямая Г8, Л6, Н5 — передний срез рукава.
Локтевой срез рукава. Измерим отрезок Г3Г1, отложим эту величину вправо от точки Г1 под прямым углом к прямой Г1Л3 и отметим точку Г9 (Г1Г9=Г1Г3).
Измерим отрезок Л5Л3 и эту величину отложим вправо по горизонтали от точки Л3, получим точку Л7 (Л3Л7=Л5Л3).
Из точки Л3 засечем дугу радиусом равным отрезку Л3Л7, а из точки Л7 засечем дугу радиусом равным глубине локтевой вытачки (2-2,5см), на пересечении этих дуг получим точку Л8, которую соединим с точкой Л3. Отрезки Л3Л7 и Л3Л8 — стороны локтевой вытачки.
Измерим отрезок Н4Н2 и эту величину отложим вправо от точки Н2 под прямым углом к прямой Н2Л3 и поставим точку Н6 (Н2Н6=Н4Н2).
Соединим прямыми точку Г9 с точкой Л7 и точку Л8 с точкой Н6.
Отразим зеркально нижний окат рукава (О7Г3=О7Г8)
по локтевой стороне рукава окат рисуем от точки О4, касаясь наклонной.
Проверка построений чертежа.
Проверим мерки длины: отрезок АГ=мерка Вок=14,4см; отрезок АЛ=мерка Дрл=30,5см; отрезок АН=мерка Др=52см
Проверим ширину рукава: отрезок Г8Г9=Оп+СО=25+7=32см; ширина головки рукава ГГ1=1/2(Оп+СО)=1/2(25+7)=16см
Измерим Г8Н5 и сравним с суммой отрезков Г9Л7+Л8Н6 — с учетом оттяжки отрезок Г8Н5 должен быть меньше, чем сумма отрезков на 0,5-1см.
Проверим путем измерения длину оката рукава и сравним ее с измеренной, откорректированной проймой лифа. С учетом припосадки оката рукава его длина должна быть больше длины проймы лифа на величину припосадки.
На этом построение конструкции рукава завершено, наша выкройка одношовного рукава с локтевой вытачкой готова!

Благодарность

Эта публикация появилась благодаря Поваренкиной Марии https://vk.com/its_mary
Она стала вдохновителем и консультантом, а также снабдила необходимыми материалами.
С ЕМКО я раньше не работал и без участия Марии я бы не взялся за такую работу.

Автоматическое построение платья прилегающего силуэта

Смотри также:

  • Как проверить выкройку?
  • Как изготовить масштабную линейку?
  • Как рапечатать выкройку в натуральную величину
  • Основа платья по методике Мюллер и сын
  • Платье для полной фигуры по методике Мюллер и сын
  • Платье прямого силуэта по методике Мюллер и сын

В данной публикации мы познакомились с построением чертежа основы платья прилегающего силуэта по Единой Методике Кроя Одежды Центральной Опытно-Технической Швейной Лаборатории (ЕМКО ЦОТШЛ).

Понравилась публикация? Расскажите друзьям:

Мы сами будем учиться рисовать выкройку-основу – новым легким способом (я потратила не одну неделю, чтобы создать этот облегченный метод построения выкройки-основы). И потом будем шить кучу всяких платьиц, топов и туник.

Я открою вам секреты, которые знаю я. Более того – я научу вас самим открывать все новые и новые секреты мира шитья и моделирования одежды.

Я не буду вести вас (слепеньких и глупеньких) за ручку в хаосе букв и цифр обозначающих хитросплетение многочисленных линей чертежа выройки. НЕТ, Я НЕ ПОВЕДУ ВАС ВОТ СЮДА:

Ну, согласитесь, одна такая картинка может нагнать страху и заставить сомневаться в собственных силах девушку, которая очень-очень хочет сшить платье – но очень не дружила в школьные годы с геометрией и черчением. Даже я — обожающая оба этих школьных предмета – несколько лет ходила вокруг да около – не решаясь начать вникать в построение подобного чертежа: «Это ж сколько времени понадобиться, чтобы такое начертить и ведь рассчитать все надо правильно и в буковках не запутаться…».

И, тем не менее, сегодня мы будем чертить выкройку.

Мы будем чертить выкройку-основу (это от нее кусочек вы видите сверху. ))))

Но – не спешите пугаться — нашу выкройку мы создадим немножко по-другому. Подальше от инженерно-конструкторского способа – и поближе к человеческому пониманию.

Мы начертим с вами одну – только одну-единственную – выкройку.

И потом из нее мы будем создавать все новые и новые модели платьев. И это будет очень легко и просто. Никаких непонятных формул! Никаких путаных вычислений. И без буковко-циферковой паутинки.

Ну как? Я уже сняла чуток ваших опасений?

Я теперь расслабьтесь – мы не начнем чертить прямо сейчас. Для начала, мы совершим приятную прогулку по выкройке. Цель прогулки познакомиться, подружиться с выкройкой и снять последнее сомнение в том, что вы можете сшить любое платье.

Откуда берется выкройка-основа?

Итак откуда берется выкройка основа – обычно ее добывают из такого чертежа:

В чертеже находится половина детали спинки + половина детали переда.

Мы тоже нарисуем с вами подобный чертеж – только более просто и понятно.

А для чего нужны эти половинки, и куда их применить – сейчас я наглядно все покажу.

Вот (!) откопала замечательный образец – внизу — на фотографии черно-белого платья очень хорошо видны наши половинки – и половинка спинки, и половинка переда. Так сказать — наглядно и понятно.

Да, на портновском языке половинки называются «полочками». Мы с вами и нарисуем сегодня эти самые полочки переда и спинки. Но для начала подробненько рассмотрим из каких элементов состоит каждая полочка. И главное, я расскажу, для чего нужен каждый элемент, чему он служит.

Чтобы все было максимально понятно, каждый из элементов я буду иллюстрировать и в картинках и в фотографиях реальных моделей платьев.

Сперва познакомимся со двумя непонятными словами: ВЫТАЧКА и ПРОЙМА.

Конечно может вы их и знаете. А может и нет. Мое дело – познакомить.

Итак, знакомьтесь – ПРОЙМА

При рисовании выкройки-основы, вы создадите именно тот изгиб и размер проймы, который подходит вам –когда пройма не тянет и не впивается в руку.

То есть выкройка основа содержит допустимо минимальный размер проймы для рук. Вы можете моделировать пройму на ваш вкус, любой конфигурации. Но ваша фантазийная пройма не должна быть меньше, чем на выкройке-основе. То есть пройма на выкройке основе – это те границы за которые ваша фантазия не должна заступать.

Ваша модельная пройма может быть сколь угодно больше – но она не может быть меньше, чем на выкройке-основе. Больше –да, меньше – нет – иначе будет впиваться в подмышку. Вот такое правило в моделировании дизайнерских пройм.

Теперь давайте познакомимся с вытачками.

ВЫТАЧКИ НА СПИНКЕ – плечевая вытачка + талиевая вытачка

Вот на картинке выше я все написала про вытачки спинки – и на фото платья вы можете найти 2 талиевые вытачки – одна правее от молнии, другая левее от молнии.

А вот вытачку плечевую вы на этом платье не видите. И на многих платьях тоже ее нет. Потому что для удобства и красоты – эту вытачку переносят с середины плеча к застежке молнии (или по краю проймы, там где будет рукав просто срезается уголочек). То есть лишняя ткань не защипывается у середины плеча и не сшивается внутрь вытачки. А лишная ткань в виде уголка обрезается у края полочки, там, где идет вшивание застежки-молнии, или у края проймы — там где будет вшиваться рукав.

Так же вытачки необязательны если вы шьете из ткани-стрейч – она сама повторяет изгибы вашего тела и ужимается и в районе плеча и в районе талии.

Какую методику конструирования выбрать?

  1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
  2. Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования.

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с “милимметровкой”, масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, – а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении.

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *