Газовая горелка Бунзена своими руками

Использование газового топлива неэффективно, без применения специальных горелок.

Сегодня рынок предлагает немалый выбор конструкций, от профессиональных, создающих температуры до 1500 градусов и выше, до бытовых устройств, которые нужны для отопления, готовке пищи.

Тем не менее самостоятельно изготовление этих устройств домашними умельцами обычное дело. Причина проста — газовая горелка своими руками, приспособленная к конкретной задаче и условиям работы удобнее, даже если обходится дороже фабричной.

Виды и классификация

По назначению устройства разделяют на профессиональные и бытовые.

К первым относятся:

  • Горелки для работы связанных с обработкой металла: для пайки, кузнечных, сварочных.
  • Устройства для общестроительных, дорожных работ, устройстве кровли, работах по обжигу дерева, очистке от старой краски.
  • Технологическое оборудование различного назначения. К примеру, сушильные камеры, инструменты пищевой промышленности.

Из бытовых это газовая плита, форсунки домашних печей, отопительных котлов, газовые конвекторы.

К бытовым можно отнести устройства домашней мастерской. Именно тут чаще всего встречаются горелки своими руками не только изготовленные, но изначально спроектированные под выполнение специфических задач.

Устроены они по двум основным схемам:

  • инжекторные или инжекционные;
  • с полным предварительным смешиванием рабочей смеси, или эжекционные.

В первом типе воздух (или кислород) захватывается подаваемой струей газа. У вторых получение газовоздушной смеси происходит в предварительной камере.

Что необходимо чтобы сделать?

Сначала инструменты. Хотя по большей части сборку делают из уже готовых элементов, необходимы:

  1. Ножовка по металлу.
  2. Дрель с набором сверл.
  3. Пассатижи, отвертка, напильники личной, бархатный либо соответствующие надфили.
  4. Набор плашек и метчиков с держателями.
  5. Слесарные тиски.

Из основных материалов понадобятся:

  1. Резиновый или силиконовый шланг для подключения устройства к баллону с газом.
  2. Два газовых вентиля: главный, открывающий подачу газа и регулировочный, служащий для изменения количества газа подаваемого в зону горения.
  3. Трубка с тонким отверстием на выходе— жиклер (форсунка).

Нередко, газовый жиклер называют ниппелем, что неправильно и противоречит принципу работы устройства. Ниппель — трубка с резьбой, нередко со встроенным клапаном. Служит для соединения деталей. Жиклер обеспечивает впрыск нужного количества топлива в смесительную камеру (к примеру — жиклер карбюратора).

  1. Трубки для тела изделия, камеры инжектора с соплом.
  2. Рукоятка.

Точный список определится при подробной проработке чертежей самодельной газовой горелки, исходя из заготовок, имеющихся в распоряжении.

Как горючее используют:

  • пропан или пропан-бутановую смесь;
  • метан или природный газ;
  • ацетилен;
  • водород.

У каждого газа свои особенности. Для бытовых, а также самодельных систем наиболее удобен ацетилен, пропан, а также его смесь с бутаном.

Водородный баллон достать довольно сложно, у метана давление выше, чем у бытового газа, ему необходим редуктор.

Безопасность работы

Главный травмирующий фактор при использовании и наладке горелки — температура.

Опасен и газ, даже бытовой, о чем свидетельствуют несчастные случаи, связанные со взрывами, либо отравлением.

Мощность пропановой горелки зависит от диаметра инжектора и форсунки. Нужно помнить: горит не сам газ, а смесь его с воздухом (кислородом).

Чем больший объем вступает в реакцию, тем сильнее факел. При этом возрастает опасность получить в инжекторной камере опасную пропорцию пропана с воздухом, а как следствие небольшой взрыв — хлопок.

Поэтому самодельная горелка не нужна слишком большой. Как правило, диаметр инжектора не превышает 3-5 см, а отверстие жиклера 0,5 мм.

Важно! Работайте в проветриваемом помещении либо на улице. Для защиты рук используйте перчатки.

Какую делать?

Перед тем как приступить к изготовлению, выберем подходящий тип горелки из следующего перечня:

  1. атмосферные инжекционные;
  2. эжекционные;
  3. с наддувом.

Второй и третий тип более сложен для изготовления. А чтобы организовать наддув понадобится сжатый воздух либо кислород, а значит компрессор либо еще один баллон.

Проще всего для самостоятельного исполнения будет первый тип, именно его стоит предпочесть.

Управление процессом атмосферной горелки происходит регулировочным вентилем. Поэтому от того, какой подвернется, во многом зависит выбор типа, а также модели самого устройства.

Нужно помнить, что горение того или иного газа зависит от диаметра отверстия жиклера. Водородный жиклер имеет его несколько меньше, пропановый — больше.

Конструкции, схемы, чертежи, технология сборки

В первую очередь понадобится чертеж будущего устройства, эскиз или схема горелки, с размерами.

Найти готовый несложно с помощью интернета. Если вы представляете общие принципы работы устройства, владеете методикой его расчета, разработать проект можно самостоятельно.

Как простой вариант — использовать вентиль от баллона из-под пропана или кислорода, известный как модель ВК-74 (см. схему).

К боковой резьбе вытачивают штуцер, который одновременно будет служить рукоятью. Можно использовать подходящую по размеру трубу. На одной ее стороне нарезать внутреннюю резьбу, с другой сделать хвостовик для надевания газового шланга.

На ту резьбу, которой он крепится к баллону, навинчиваем заглушку. В ее торце сверлим отверстие, нарезаем резьбу под жиклер. К заглушке на стальных спицах привариваем сопло, которое одновременно послужит инжекторной камерой.

Еще проще, если вам попадется старый ацетиленовый резак или бензорез. По сути, это готовая горелка. Достаточно убрать, чтобы не мешали, части связанные с подачей кислорода, газовое сопло заменить жиклером, закрепить над ним инжекторную камеру-сопло.

Мини

Совсем крохотную газовую горелку можно изготовить из штуцера для накачки баскетбольных мячей, иголки шприца и парочки капельниц, или как их называют медицинских «систем» капельного введения лекарств. Работать самоделка может даже от баллончика для заправки зажигалок.

Регулировочные роликовые зажимы исполнят роль вентилей.

Правда, к этому устройству нам понадобится принудительная подача воздуха, для инжекции атмосферного воздуха диаметр сопла слишком маленький. С этой целью можно использовать компрессор аквариума, либо старого холодильника.

У иглы шприца и штуцера аккуратно стачиваем острие. После этого, иглу шприца слегка согнув вставляем в боковое отверстие штуцера, так, чтобы конец слегка вышел из срезанного кончика.

Место ввода иглы обматываем медной проволокой, хорошо пропаиваем с кислотой.

Горелка готова. Осталось подсоединить к ней газ и воздух .

Форсунка и ручка — варианты изготовления

Если взглянуть со стороны, ручка и форсунка, по сути, весь агрегат. Остальное трубки и вентили, подводящие газ.

Для форсунки можно приобрести латунный жиклер от газовых приборов. Они без проблем продаются, стоят копейки.

Если нужна особая конструкция, поступить можно следующими образом.

Подходящую заготовку зажимаем тисками.

Чтобы не смять резьбу зажимая деталь в тиски воспользуйтесь прихватите сначала обычной деревянной прищепкой.

Аккуратно сверлим отверстие сверлом подходящего диаметра, не доходя до конца около миллиметра. Стачиваем оставшийся металл, до появления точки, оставленной самым кончиком сверла.

После этого, тонким сверлом или закаленным шилом изнутри пробиваем отверстие нужного диаметра.

В качестве рукоятки можно использовать любой подходящий предмет. Подойдет ручка от старого паяльника, обрезок толстостенного шланга, просверленный кусок дерева.

Для фиксации деталей и шлангов используем зажимные хомуты, клей термопистолета.

Регулировку и настройку пламени горелки производят следующими способами:

  1. вентилем регулировки газа — текущая;
  2. перемещением форсунки (жиклера) по оси инжекционной камеры, изменением его отверстия.
  3. изменением размера и формы приточного окна, через которое поступает атмосферный воздух.

Последние два способа применяются при настройке. При эксплуатации их менять не требуется. Однако если вы не уверены в точности расчетов конструкции стоит позаботится о возможности их регулировки.

Пара слов под занавес

Как вы могли убедиться особой сложности в том, как сделать горелку нет. Задача эта позволяет проявить творчество, смекалку с фантазией. Возможных вариантов решения не счесть.

При этом самостоятельно изготавливать ее есть смысл из интереса. Либо когда необходимо устройство с необычными характеристиками заводской аналог, которого представляется излишне дорогим.

Правильная разделка туши свиньи — очень важная процедура. Но есть еще один процесс, который нельзя пропустить после забоя свиньи — это опаливание. Выполнить эту процедуру нужно сразу же, пока туша не остыла. Рассмотрим подробнее, как опалить свинью или поросенка, какие правила нужно обязательно выполнять.

Свинья для убоя

Некоторые породы свиней растут быстро, поэтому уже в возрасте 4-6 месяцев молодняк иногда уже готов для убоя. От молодняка можно получить наиболее мягкое сало и мясо. Тем более, что в этом возрасте процент сала еще не слишком велик. Выход мяса в забитой свинье зависит от ее массы. К примеру, от свиньи живым весом около 100 кг составляет около 75%. Наибольший выход мяса следует ожидать от туш весом от 160 кг.

Молочные поросят до 8-недельного возраста редко идут на убой. Племенных хряков на мясо не отправляют, чаще всего для этого используются кастрированные самцы. Свиноматок отправляют на мясо, когда она принесет порядка 12 пометов поросят. Не следует забывать, что если сильно затянуть с забоем, то мясо может потерять свои вкусовые качества, стать попросту непригодным и невкусным.

Какое животное не подлежит забою?

Есть ряд случаев, когда животных не рекомендуется забивать в течение какого-то периода. Рассмотрим, когда делать это категорически запрещено:

  1. Свинья находится в охоте. Нужно временно отложить забой. Мясо в этот период имеет неприятный привкус, запах, который не поддается устранению. Это временное явление и объяснение у него простое: в период охоты в организме самок сильно высокая концентрация половых гормонов. Для того чтобы этот период успешно миновал, рекомендуется подождать 7-14 дней. Если животное снизило или совсем потеряло аппетит, ведет себя агрессивно, беспокойно и часто хрюкает — это может означать охоту, значит, следует временно отказаться от забоя.
  2. У животного обнаружились тревожные симптомы, означающие начало какого-то заболевания. Таких животных резать запрещено, нужно сначала точно поставить диагноз и вылечить болезнь, затем выждать необходимое время и только после этого пускать на забой. Иногда даже требуется утилизация больных животных — когда это какое-то опасное и неизлечимое заболевание. Мясо в таких случаях категорически запрещено кушать, туши подлежат уничтожению. Больное животное апатично, у него отсутствует аппетит, двигательная активность снижена до минимума, могут наблюдаться нехарактерные выделения. Ветеринар должен осмотреть все поголовье свиней, больных изолировать и выписать лечение.
  3. Животное перенесло вакцинацию или курс лечения. Для того чтобы мясо можно было без проблем употреблять в пищу после этих манипуляций, должно пройти не менее 2-3 недель. Это касается курса лечения антибактериальным или противоглистными препаратами. На протяжении всего этого периода в мясе могут сохраняться вредные вещества, после этого они благополучно выводятся из организма.

Процесс потрошения

Дальше курицу нужно выпотрошить. Главное условие — сохранение в целостности поджелудочной железы и кишок. Их повреждение пагубно сказывается на качестве мяса: оно станет горьким. Потрошение выполняют строго в определённой последовательности:

  • удаление жопки вместе с кишками;
  • удаление зоба с пищеводом;
  • удаление внутренностей.

Внутренности, пригодные для пищи: желудок, сердце и печень. Всё остальное пойдёт в отходы.

Теперь птицу разделывают и готовят. Если мясо закладывают в морозильную камеру, надо помнить что хранить её следует не более трёх суток. Дальше мясо теряет свои вкусовые качества. Самая хорошая птица — пернатая, заколотая вчерашним или позавчерашним днём.

Ощипывание бройлеров в условиях птицефабрики

Промышленные объёмы диктуют иной метод ощипывания кур на птицефабриках. Предпочтение здесь отдают перосъёмным машинам. Машины делятся на различные категории по следующим критериям: скорость, объём. Ощипывание на птицефабрике выглядит следующим образом:

  • после убоя тушки подвергаются тепловой обработке. Для этого ванны заполняют водой (+ 70 градусов), в которой разводят соль. В ванны поступает воздух, создающий ощущение бурлящей воды. Кур, подвешенных за ноги, опускают в воду на 3 минуты. За это время кожа мякнет и позволяет перу легко удаляться;
  • независимо от типа перосъёмной машины (циклоавтоматы или дисковые) принцип их работы одинаков. Резиновые или каучуковые насадки выбрасывают перья из тушки. В устройство постоянно подаётся вода, смывающая удалённое перо.

Тушка ощипывается моментально. Для придания ей товарной формы дальнейшее ощипывание проходит вручную. Полный процесс съёма пера проходит минут за пять.

Чем объяснить жесткость мяса бройлера

Мясо домашнего бройлера намного жестче, чем кур с птицефабрики. Это можно объяснить следующим:

  • на птицефабриках используют множество препаратов, стимулирующих рост птицы. В домашних условиях заводчики стараются вырастить экологически чистый продукт;
  • домашний бройлер – птица активная, настоящий атлет. Поэтому у неё развитая мышечная система. А фабричный бройлер – птица, ограниченная в движения, она больше сидит, чем движется.

Качество мяса зависит ещё и от того, сколько лет птице. Чем она старше, тем более жёсткое мясо.

Как поступить с мясом больной курицы

Многие хозяева обеспокоены тем, что их птица заболевает. И непонятно: можно ли есть мясо такой курицы?

Специалисты склоны считать, что при хорошей кулинарной обработке мясо такой курицы не представляет опасности, так как большинство болезней птиц носят вирусный характер. А подвергнутый высокой обработке вирус погибает. Однозначно, яйца больных кур употреблять в пищу нельзя. Нельзя есть и субпродукты нездоровой птицы.

Что делать с пером

При ощипывании надо сразу сортировать перо. Это поможет в дальнейшем в его применении.

Мелкое и среднее перо используют для набивания перин, подушек. Для этого подойдёт и крупное перо. Но его необходимо предварительно расщепить.

Из этого материала можно создать декоративное панно или букет.

Для любой работы понадобится пух и перо не одной птицы. Раз за разом материал складывают в мешок и просушивают. Когда его накопится достаточно, перо в меше опускают в мыльную воду на 30 минут, затем прополоснуть и сушить. Хорошо это делать летом: сушить можно на солнце.

Готовое перо можно употреблять по назначению.

Перед тем, как забить птицу, проводят ее откорм. После забоя тушку ощипывают. К опаливанию приступают сразу после ощипывания.
Опаливание избавляет птичью тушку от волосков на коже, окончательно удаляет перо и пух, которые остались после ощипывания.

Затем тушку потрошат и, при необходимости, разделывают на части. Потом птицу готовят, замораживают либо продают. Опаливают как домашнюю птицу, так и дичь.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *