Декорируем короб в технике имитации перегородчатой эмали

Финальные штрихи после запекания
(Maryanne Oldenburg)
После запекания я обрабатываю куклу мягким скрабом (обычный недорогой скраб для тела), после чего прохожусь по ней губкой, смоченной в растворе вода+тональный крем. У меня специально припасено несколько оттенков тоналки. Затем, если кожа у куклы смуглая, можно дополнительно пройтись по впадинкам на лице и теле спонжем с румянами или тенями. Если вы собираетесь накладывать такой грим в несколько слоев, обязательно давайте просохнуть каждому из них перед нанесением следующего. После всех ухищрений я ставлю куклу в духовку еще на 10 минут (прим. пер.: что у нее за духовка такая, интересно…)
———-
Как подготовить глину к лепке?
(Myra Sherrod)
Способ прост и эффективен. Все, что вам нужно, это пропустить кусок пластики через… мясорубку. В итоге у вас получатся тонкие пластиковые колбаски — их надо пропустить через мясорубку пару раз, после этого слепить обратно в одну лепешку (старайтесь слепливать плотно, чтобы не оставить внутри зазоров). Такой способ сводит к нулю образование «чешуи» (‘moonies’) после запекания, т.к. минимально контактирует с кожными выделениями ваших рук. К тому же, это простой способ смешать несколько видов или цветов пластиков.
——-
Как вы начинали делать кукол?
(Jean Lotz)
Кукольнику-новичку порой очень трудно разобраться в многообразии видов кукол и материалов, из которых они делаются. Поэтому прежде, чем начать творить, нужно определиться, в каком жанре вы хотите работать. Какой вид кукол вам импонирует. Решите, какие стили и материалы больше всего нравятся вам в куклах, которых вы видите — собирайте фотографии и сортируйте их. Так вы увидите, какой вид и стиль преобладает в понравившихся вам куклах: твредые материалы (фарфор, полимерные глины, дерево, резина и т.п.) или тряпичные (текстильные); они реалистичны, фантастичны или стилизованы… Только после этого можно будет учиться мастерству изготовления этого определенного вида кукол. (прим. doll_as_art: самое главное, с моей т.з. — это понять, хотите ли вы делать красивые фигурки и лица или же красивые костюмы, т.е. быть больше скульптором или больше модельером — это в будущем облегчит ориентирование).
———-
Определение состава ткани
(Jean Lotz)
Как известно, в кукольных нарядах ценится натуральная ткань. Но иногда мы не можем определить «на глаз» состав ткани, попавшей к нам в руки совершенно случайно. У профессионалов принято определять состав ткани, сжигая маленький кусочек (несколько см2).
При этом учитывается:
* размер пламени
* цвет пламени
* запах дыма
* как чувствуется сгоревшая ткань на ощупь (структура ткани)
Советую завести коллекцию с экземплярами полусгоревших лоскутков известных вам тканей, чтобы потом сравнивать их с неизвестными и, таким образом, узнавать состав этих тканей и даже пропорции натуральных и химических волокон в них. Хранить такие экземпляры очень удобно в пластиковых рамочках от старых слайдов.
А вот и метод распознавания: берем кусочек ткани и поджигаем краешек. Делаем это недалеко от умывальника, чтобы в случае опасности потушить огонь. Тушим кусок ткани по возможности без воды, чтобы замерить все показатели:
* Чистый хлопок горит быстро, а выжженная область остается гладкой.
* Хлопок/полиэстер горит примерно так же быстро, но поверхность становится комковатой. Можно примерно определить процентное соотношение полиэстера : хлопка в такой ткани по соотношению количества комков и завихрений : гладкой выжженой поверхности.
* Шелк горит быстро и пахнет жженым волосом.
* Шерсть воняет еще больше.
* Лён горит с определенным запахом, а сгоревшая ткань все еще сохраняет ткацкий узор.
В текстильной науке натуральные ткани разделяются на ткани растительного (хлопок, лен,..) и животного происхождения (шерсть, шелк,..) Ткани животного происхождения при горении пахнут схоже.
Есть другие способы узнать состав ткани. Например, если хлопок положить в воду, он очень быстро намокнет. А лён всегда было трудно окрасить — поэтому, если ткань окрасилась быстро, это скорее всего хлопок, нежели лен.

Лето достаточно суетливая для меня пора. Несмотря на то, что заказы я практически не беру, мастер-классы не провожу и, вроде бы, сижу дома в отпуске, времени все равно категорически ни на что не хватает. Но, сидя вечером за чашечкой чая, в перерыве между переездами с дачи в квартиру, обустройством уюта в доме и сборами детей в лагерь, я подумала: «А почему бы мне не написать мастер-класс по очень волнующей многих мастериц технике росписи «Имитация перегородчатой эмали»?», и рассказать о том, как это делаю я. Те, кто посетил мои курсы лично или приобрел книгу «Витражная роспись. Техника имитации перегородчатой эмали», вышедшую в прошлом году, вряд ли найдут в этом мастер-классе что-то новое. Он для тех, кто очень хочет научиться этой росписи, кто постоянно задает мне вопросы «А как вы это делаете?», «А в чем секрет и почему ваши работы отличаются от других?». Так вот, друзья мои, делюсь всеми секретами с превеликим удовольствием. Но, хочу сразу предупредить, что данная техника требует определенного навыка, терпения и усидчивости, а также наличия тех материалов, которыми я пользуюсь. Я, конечно же напишу, чем можно заменить, но, поверьте, эффект в этом случае может разительно отличаться.

Итак, приступим.

Что нам понадобится:

1. Заготовка — у меня был коробок 14,5/12/12см.

2. Эскиз — его я нарисовала карандашом, а потом отредактировала на компьютере и подогнала под необходимые размеры.

3. Грунт акриловый белый — абсолютно любой, тот, которым вы привыкли пользоваться.

4. Клей для декупажа (можно ПВА), так же тот, к которому вы привыкли.

5. Контур по стеклу и металлу фирмы Pebeo.

Почему именно он? Потому что, из всех контуров, которые имеются в продаже, самая лучшая по высоте линия получается при использовании контуров именно этой фирмы. Линия будет нужной высоты и не «сядет» при высыхании — эти контуры максимально подходят для росписи в технике «Имитация перегородчатой эмали». Цвет нам не важен. У меня на такой коробочек «ушло» 2,5 тюбика.

6. Концентрат спиртовой морилки (почему именно она, я объясню чуть позже в процессе работы). Нам подходят цвета: Венге, черная и темно-коричневая.

7. Патинирующие воски Cerantica.

Применяется в технике «Имитация перегородчатой эмали» для состаривания контура и придания ему более естественного вида металлических перегородок.

8. Краска-лак для создания эффекта эмали фирмы SMAR и лак-разбавитель этой же фирмы.

Это глянцевые, непрозрачные краски, которые можно использовать при росписи на дереве, стекле, керамике, металле, пластике. Время высыхания 72 часа. Цветовая палитра — 51 цвет. Краски на уайт-спиритной основе, поэтому имеют небольшой запах. После работы кисти необходимо тщательно мыть уайт-спиритом или специальным очистителем для кистей этой же фирмы.

Если вы не сможете найти такие краски, то можно использовать краски для росписи керамики холодной сушки, но они не дают такого глянцевого покрытия и цветовая гамма у них намного беднее.

8. Из инструментов нам понадобятся поролоновый валик, силиконовый шпатель, широкая плоская синтетическая кисть, шлифовальный брусок, кисть из щетины, ватные палочки.

9. А также кисти из волоса Пони, непосредственно для самого процесса росписи.

10. Разбавитель спиртовой.

11. Уайт-спирит или Очиститель для кистей фирмы SMAR.

Процесс работы:

1. Начинаем мы с того, что шкурим, грунтуем в 1 слой и еще раз шкурим нашу заготовку (естественно, с предварительной полной просушкой грунта).

2. Теперь нам надо перенести рисунок на поверхность. Как это сделать? Есть несколько способов.

Один из них — просто перенести эскиз при помощи копировальной бумаги. Но! Это долго и есть риск «скосить» рисунок или забыть провести линию при росписи большого предмета со сложным орнаментом. Кроме того, при переносе рисунка таким способом, необходимо дополнительное выравнивание поверхности дерева грунтом и более тщательное шлифование — иначе краска при нанесении просто «провалится» во все неровности и будет не аккуратно.

Какой выход? Да все очень просто — нам надо, всего лишь, приклеить наш эскиз. Этим мы «убиваем двух зайцев» сразу — выравниваем поверхность и наш рисунок перенесен с точностью до доли миллиметра. Но! Здесь надо быть очень аккуратными и внимательными, что бы не было складок, ни одного пузырька воздуха не осталось и все уголки были тщательно проклеены. Иначе, в дальнейшем, вся ваша роспись может просто отклеиться.

Естественно, все необходимо как следует просушить и отшлифовать углы, но, ни в коем случае, не шкурьте саму поверхность бумаги — она станет ворсистой, и краска не ляжет ровно.

3. Теперь наносим контур.

Многие жалуются, что нарисовать контуром ровную линию одинаковой толщины и высоты очень сложно. Однако, если знать несколько основных приемов, приложить немного терпения и старания, все получится!

Чтобы рука не дрожала и линии получались ровными, облокотите локоть и кисть руки на стол. Прислоните носик к поверхности под небольшим углом и, равномерно нажимая на тюбик, выдавите линию. Контур как бы выдавливается из-под носика. Чем ниже угол наклона, тем уже и выше получится линия. Линии контура должны быть замкнутыми и объемными (не ниже 1,5 — 2мм), иначе при нанесении краски она вытечет за пределы и смешается с соседним цветом.

Так как наш коробочек будет расписан со всех сторон, наносим контур этапами. С просушкой каждой стороны. Это занимает около 1 часа (на 1 сторону), иначе вы рискуете смазать рисунок или «раздавить» его, положив заготовку на ту сторону, где контур уже нанесен.

4. После высыхания контура, возьмите кисть из щетины и закрасьте все поверхности спиртовой морилкой. Я использовала натуральный коричневый цвет.

Этот этап вызывает много вопросов «Зачем?». Объясняю: для большей похожести наших перегородочек на настоящие, металлические.

Теперь настало время пояснить, почему именно спиртовая морилка.

Морилка на водной основе просто размочит наш бумажный шаблон.

Акриловая краска или грунт — при нанесении кистью, краска забьет мелкие детали рисунка, если делать это спонджем, то пропадет эффект гладкости перегородки — она станет пупырчатой.

Органические морилки — мигрируют в краску и испортят цвет, ведь они на одной и той же основе.

Поэтому, постарайтесь найти концентрат морилки именно фирмы ProArt — она хорошо укрывает и дает нужный эффект (спасибо Анне Григорьевой за эту маленькую хитрость).

Морилка сохнет 10-15 мнут и можем приступать к следующему этапу.

5. Для придания эффекта состаривания, всю поверхность коробка необходимо покрыть металлизированным воском Cerantica. Я использовала 2 цвета — медь и бронзу. Так как рельеф очень выражен, и паста будет ложиться только на выступающие линии, постарайтесь натереть и между ними тоже, но так, чтобы остался виден цвет морилки.

К сожалению, наиболее лучший эффект дают воски только этой фирмы. Акриловые краски делают контур пупырчатым, а воски других фирм не имеют необходимой плотности.

Кстати, на этом этапе можно остановиться и не закрашивать красками нашу работу — ведь получился эффект состаренной ажурной металлической ковки.

Я решила скомбинировать, залив краской только центральные элементы рисунка, оставив рамочки металлизированными.

6. Теперь берем краски, тоненькую кисти и аккуратно, по капелькам заливаем наши ячейки. Именно заливаем, постепенно «закапывая» всю ячейку. Краски, в данной технике лучше не жалеть, но и не переборщить, иначе она выльется за пределы линии и смешается с соседним цветом.

Толщину заливки необходимо соизмерять с высотой контура, который у вас получился.

Я использовала несколько цветов:

№1 — Белый, №4 — Красный рубин, №11 — Кофе с молоком, №16 — Желтый светлый, №31 — Лазурный и №32 — Фиолетовый темный

Покрываем краской поэтапно. Просушка каждой стороны не менее 1 — 3 дней, в зависимости от слоя краски. Ведь Вам надо положить коробок закрашенной поверхностью вниз, а тут может приключиться огорчение — если краска не просохла окончательно, все, на что Вы положили, отпечатается. Но! Есть маленькая хитрость — положите на чистое гладкое стекло и не надо ждать 2 — 3 дней, достаточно будет 24 часов.

7. Одновременно с заливкой краской, покройте наши металлические поверхности Лаком-разбавителем. Он придаст этим участкам глянец и защитит от стирания воска с контура. Это делается так же кистью, только можно взять по толще, например, №2 или №3.

Ну вот и все. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, мой мастер-класс окажется для вас полезным и ответит на многие вопросы, возникающие у вас при росписи в технике Имитации перегородчатой эмали.

Внимание!

Это моя авторская работа, поэтому запрещается любое распространение информации полученной в данном мастер-классе (передавать технику очно, заочно, публиковать в СМИ и тому подобное) без ссылки на источник!

Все права принадлежат Мартыновой Светлане.

Цитата сообщения Фотина14

Мастер-класс «Имитация металлических штук из пластики»

Выполняю обещание показать, как я делала типа металлическую рамочку. Сразу оговорюсь, что идея сделать из пластики молд, а потом с его помощью дубликат рамочки, не моя. Я прочитала про аналогичную фишку в Скрап-Инфо, №5-2011 и на просторах интернета такие МК встречала. Второй прием — использовать перламутровую пудру, чтобы замаскировать пластику под металл, тоже я не сама придумала, а подсмотрела в этом МК. Я всего лишь соединила эти два приема вместе и удосужилась худо-бедно заснять процесс.
Понадобится

1. Запекаемая пластика любой фирмы, любого цвета (можно, наверное, использовать и затвердевающую на воздухе, но придется долго ждать, пока она окончательно высохнет. Есть еще специальная молд-паста, но я ее пока не освоила)
2. металлическая пудра (я использовала и специальную перламутровую пудру, и обычный бронзовый порошок из хозяйственного магазина, результат практически одинаковый)
3. тальк или детская присыпка
4. валик для раскатывания пластики (можно заменить любым гладким цилиндром, например стеклянной бутылкой)
5. что-нибудь режущее, я использовала скальпель и бритвочку
6. гладкая поверхность (у меня стекло)
7. черная акриловая краска и кусочек поролона (забыла сфотать)
8. собственно предмет имитации (это не обязательно должен быть металлический предмет, можно, например, какую-нибудь интересную пластмассовую пуговицу сделать а-ля металлическую).

Этап 1 — делаю слепок-молд.
Беру кусочек пластики и хорошенько разминаю, чтобы пластика стала мягкой и эластичной. Чем более мягкой будет пластика, тем более четким получится молд.

Посыпаю поверхность тальком и раскатываю пластику в пласт толщиной 1.5-2 см.
Пластику тоже посыпаю тальком, чтобы предмет не прилип и его можно было легко убрать. С усилием впечатываю рамочку в пластику.

Если предмет ажурный, как у меня, нужно аккуратно удалить лишнюю пластику. Я срезаю ее бритвочкой.

Если предмет позволяет, неплохо пару раз прокатать пластику валиком, и еще раз немного подчистить.

Затем следует дать пластике затвердеть минут 10-15, чтобы молд меньше деформировался , при удалении предмета. Далее аккуратно подцепляю рамку и отделяю ее от пластики .

Снимаю получившийся молд с поверхности (если все же случилось страшное и молд прилип, воспользуйтесь ниткой для его отделения). Запекаю молд в соответствии с инструкцией, обычно это 15-20 минут. Даю остыть и перехожу к следующему этапу.
Предупреждение: несмотря на кажущуюся простоту, работа с пластикой требует определенной сноровки. Лично у меня более или менее приличный молд получился только с пятого раза. Советую не жалеть времени и запекать молд только когда вы удовлетворены его качеством.
Этап 2 — делаем дубликат.
Снова разминаю пластику, на этот раз я взяла черную, но можно брать абсолютно любую, ее родного цвета видно не будет. Раскатываю слой около 3 мм ( все зависит от того, какой именно предмет вы дублируете).

Сразу обрезаю лишнее по образцу, чтобы потом было меньше убирать.

Получившуюся заготовку обмазываю толстым слоем пудры со всех сторон.

Прикладываю заготовку к молду и сначала аккуратно придавливаю пальцами, потом прокатываю валиком. Тут тоже нужна тренировка , пластика так и норовит из молда выскользнуть, поэтому вдавливать пластику нужно очень аккуратно и сильно, чтобы все детали пропечатались.

Вытряхиваю получившийся слепок и отрезаю скальпелем все лишнее (самая муторная часть работы), мелкие дырочки внутри вычищала при помощи иголки, потом надоело и оставила так

Если получившийся слепок вам не нравится, так , увы, бывает, сминайте его и начинайте все сначала, пудра на качество пластики не повлияет.
Осталось запечь и сделать финишную тонировку черной акриловой краской.

Варианты тонировки, которые я попробовала:
Рамка 1 — нанесла много краски на кусочек поролона, потамповала рамку, через несколько минут удалила лишнюю краску салфеткой
Рамка 3 — потамповала рамку полусухим поролоном
Рамка 2 — потерла почти сухим поролоном.

С любезного разрешения Кати kodanovi ниже перепост ее замечательного обзора по сочетанию полимерной глины с другими материалами. Это так называемое направление ‘mixed media’, про которое также можно почитать в этом обзоре. Ниже приводится авторский текст Кати на ЯМ отсюда. Изменения: (1) я поменяла работу Ольги Комиссаровой на ту, которую Ольга указала в ответе на этот обзор, и (2) дополнила парой работ от среагировавших на Катин пост
Зачастую мастера, подолгу работая с одним и тем же материалом, немного зацикливаются на одних его характеристиках и не замечают других. Чтобы взглянуть на привычную полимерную глину под новым углом- можно придумать 1000 и 1 способ) Почему бы не начать, например, с вопроса: С ЧЕМ МОЖНО МЕШАТЬ ПОЛИМЕРНУЮ ГЛИНУ?
Да практически со всем, что только подскажет Вам ваша фантазия). Условно все эти добавки можно разделить на 3 категории, в зависимости от нашей цели.
Цель первая: смешать, но не взбалтывать. Сюда можно отнести всевозможные материалы, которые не подмешиваются в саму полимерную глину, а используются в сочетании с ней: это и натуральное дерево, и стекло, и натуральные камни, и т. д. и т. п.) Технически тут тоже возможны два варианта: запекать материал-компаньон вместе с ПГ, или приклеить его к уже запеченой пластике. В первом случае материал –компаньон должен соответствовать одному очень важному условию: выдерживать температуру запекания пластики (а это обычно 110-130 градусов). Сюда относятся: стекло, натуральные камни, деревянные основы для декорирования и многое, многое другое. Обычно для прочного соединения полимерной глины с такими материалами используется следующий способ: поверхность материала-компаньона промазывается жидкой пластикой- или, по-другому, гелем (например, FimoLiquidGel)и уже на гель сажаются сырые элементы из пластики, после запекания в духовке гель прочно скрепляет все элементы и не даёт им отлететь, то есть выступает в качестве клея.
Полимерная глина в сочетании с натуральным камнем, работы Валерии Мурыссы cordocentrika
Полимерная глина в сочетании с деревянной основой для часов, работа Екатерины Коданови kodanovi
Полимерная глина в сочетании со стеклом, работа Ольги Комиссаровой
Во втором случае термостойкость материала-компаньона не имеет значения, т. к. с ПГ он склеивается уже после её запекания. Для приклеивания материалов друг к другу чаще всего используются супер-клей или эпоксидка, реже- резиновые клеи и пр.
Полимерная глина в сочетании с тканью, автора работы, к сожалению, найти не удалось
Полимерная глина в сочетании с ракушками, работа Елены Осадчей
Полимерная глина в сочетании с металлической фурнитурой, работы Лены Феникс
Полимерная глина в сочетании с хрустальной пастой, работа Татьяны Бегачёвой fanmaus
Цель вторая: изменить цвет. Самый простой и привычный для этого способ- окрашивание запечёной заготовки из ПГ с помощью акриловых, масляных или темперных красок ИЛИ тонировка, чаще всего используемая для того, чтобы глубже выявить рельеф заготовки. Также придать насыщенный цвет или лёгкий оттенок полимерной глине можно при помощи алкогольных чернил.
Полимерная глина+ роспись, работа Sweetbestiary
Полимерная глина + витражная краска, работа Анны Гривцовой
Полимерная глина+ тонировка, работа Татьяны Майоровой tanyamayorova
Полимерная глина+ алкогольные чернила, работы sister_le
Примечание: чаще всего красить заготовку аэрозольной автоэмалью- это не очень удачная мысль, т. к. содержащиеся в её (эмали) составе вещества очень часто вступают в реакцию с полимерной глиной и образуют на поверхности липкую плёнку, избавиться от которой практически невозможно. Исключение- автоэмали Motipи некоторые другие марки. Также опытные мастера с большой осторожностью рекомендуют использовать масляную краску, т. к. некоторые её разновидности на полимерной глине сохнут очень подолгу или не высыхают вообще.
Кроме того, окрашивать и тонировать можно и сырую полимерную глину- при помощи алкогольных чернил, сухих металлических пигментов, пастели и даже косметических теней) Все это можно либо тщательно вмешать в глину, изменив таким образом её цвет, либо тонировать только верхний слой ПГ- также для изменения цвета ИЛИ для выделения рельефа.
Полимерная глина+ металлические пигменты, работа Chris Kapono или MandarinMoon
Полимерная глина+ пастель, работа Киры Лисицкой louse_on_furs
Цель третья: Изменить фактуру пластики. С моей точки зрения, самая интересная для экспериментов область) К относительно распространённым способам можно отнести подмешивание жидкой пластики к обычной- приём, очень часто используемый в кулинарной миниатюре для имитации крема на «выпечке», и так называемая «соляная техника»- сырая пластика как бы обкатывается в обычной поваренной или морской соли (иногда- в сахаре), после запекания изделие бросают в воду, соль растворяется, оставляя после себя очень необычную и приятную фактуру.
Соляная техника, работа Лилии Калининой
К менее традиционным решениям можно отнести подмешивание в сырую полимерную глину всевозможных специй и приправ- меняется и цвет, и фактура материала и даже иногда запах- например, очень аппетитный аромат изделию придаёт молотая корица)
Полимерная глина+ различные приправы, порошок угля и разноцветный мелкий песок, работа Zuleykha Mcmillan
Полимерная глина+базилик, работа Алисы Горюновой
Еще один прекрасный материал для создания необычной поверхности- поталь)
Полимерная глина+жидкая пластика+поталь, работа Кати Зазыбо cosmobo
Совершенно замечательный, с моей точки зрения, эффект, даёт сочетание полимерной глины и пудры для эмбоссинга, обычно используемой в скрапбукинге- посмотрите, как необычно и здороово)
Полимерная глина+ пудра для эмбоссинга, автора работы, к сожалению, не нашла
Полимерная глина+ пудра для эмбоссинга, работа Саши Шушариной
В общем, друзья, продолжать можно до бесконечности) Самое важное- не бояться экспериментировать и искать в обычном необычное) Всем творческих находок и вдохновения)
Некоторые ответы читателей на ЯМ, для полноты картины 🙂
Мастер P0lina
Мастер Коцюба Юлия (julkich)
Полимерная глина+3D УФ-стекловидный гель+кружево ручной работы
полимерная глина+микробисер
полимерная глина+монетки
полимерка + металлические заклепки от Ksssandorium (Oksana Baskakova)
камни + полимерка от Ирины Волковой
Мастер Каролина:
‘Сначала я смешала глину так чтоб получиласт «бронза » и в сочетании с бронзовой фурнитурой получилась такая брошка, кажется что она вся из метала. Я еще так же нанесла краску акриловую, легкими мазками сверху, чтоб оставался эффект старения, это еще придает блеск и объемность’
‘брошь, в ней гнездышко металлическое, яйца из глины, прокрашенные акрилом под бронзу, ну и сами розы слегка протонированы’
Мастер Лена Феникс
ПГ + ржавчина
ПГ + патина
(1) Так как я не знаю возможные жж блоги, поэтому имена мастеров в жж указать не смогла. Если что, пишите, добавлю ссылки на жж 🙂
(2) Если есть желание найти магазины/ссылки мастеров из данного обзора на Ярмарке Мастеров, то, пожалуйста, читайте авторский текст и ответы к нему на ЯМ ! Помним, что это прежде всего обзор, а не реклама. Тот, кто захочет, всегда найдет :-)))

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *